Автовладелецы со стажем представляют постоянно обновляемую рубрику советов. Из материалов Вы узнаете как лучше и экономичнее обслуживать вашего четырехколесного друга или как отремонтировать машину в полевых условиях. Особенно эта страничка будет полезна, тем у кого машина "отмотала" более 100 тыс.
1. Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%.
2. Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызываютперерасход топлива примерно на 2%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
5. Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в "пробках", где они придерживаются принципа: "главное, никого не пропустить вперед себя".
7. Не держите ногу на педали тормоза во время движения.
8. Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/ час также приводят к перерасходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля.
10. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
11. Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись "стопы" - уберите ногу с педали акселератора.
12. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
13. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час.
14. Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будетрасход топлива.
15. Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же вызывает перерасход топлива.
Когда АКБ долго находился в разряженном состоянии или не заводится после заморозков необходимо сделать следующие шаги:
1. Предварительно прогреть автомобиль с исправным (заряженным) АКБ. Желательно до 60 градусов.
2. Подъехать к автомобилю с неисправным (севшим) АКБ.
3. Заглушить автомобиль-донор с заряженным АКБ (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!).
4. Снять клеммы с ЗАРЯЖАЕМОГО АКБ. Обратите внимание, что именно с заряжаемого, на исправном оставляем все как есть.
5. Подключаем провода прикуривания в правильной последовательности:
--Подключить одну сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
--Подключить вторую сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
--Подключить одну сторону минусового кабеля к минусовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
--Подключить вторую сторону минусового кабеля к минусовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
6. Заводим автомобиль-донор. Даем поработать в таком состоянии приблизительно 10-15 минут.
В течение всего этого времени НЕЛЬЗЯ включать или использовать на любом из автомобилей какие-либо дополнительные приборы использующие питание.
Свет гасим, магнитолу выключаем и т.п.
7. По прошествии времени. Глушим автомобиль с исправным АКБ;
8. Отключаем провода прикуривания в правильной последовательности.
--Отключаем минусовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
--Отключаем плюсовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
--Снимаем провода прикуривания с АКБ автомобиля-донора (исправного);
9. Подключаем «заряжаемый» (неисправный который заряжали) АКБ и пытаемся завести автомобиль.
Если автомобиль НЕ заводится, то вероятнее всего проблема в стартере автомобиля с неисправным АКБ, либо где-то проблема с проводкой.
ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ: В первую очередь лучше не давать прикуривать более чем один - два раза в неделю,
соблюдая промежутки времени для зарядки собственного АКБ. Конечно же «прикуривание» неисправного АКБ наносит ущерб исправному.
Если Ваш АКБ не позволяет контролировать уровень электролита (обычно доливается дистиллированная вода), то лучше и вовсе позволять «прикуривать» с него пару раз за год
При выполнении ремонта и технического обслуживания автомобиля очень важно соблюдать правила техники безопасности.
1. Так важной операций в обслуживании авто является процедура замены моторного масла. Как известно, для слива отработанного масла достаточно открутить специальную гайку в поддоне картера, предварительно подставив емкость, куда будет стекать отработанная жидкость. Помните, что сливать масло при горячем двигателе нельзя. В противном случае вы рискуете получить серьезные ожоги. Нередко температура пробки сливного отверстия кажется ниже, чем есть на самом деле (а масло всегда горячее пробки). Настоятельно рекомендуется сливать моторное масло в резиновых перчатках, так как "отработка" очень вредна для организма человека и при частом попадании на кожу может стать причиной серьезных болезней (вплоть до рака кожи).
2. Если необходимо перекачать топливо или тормозную жидкость, то зачастую водители прибегают к помощи шланга, в который «закачка» происходит с помощью рта. Учтите, что при попытке откачать жидкость ртом по неопытности человек может глотнуть какое-то ее количество, что чревато печальными последствиями. Поэтому для перекачки жидкостей лучше приобрести специальный насос (или иное спецсредство), который можно найти на любом авторынке.Кстати тормозную жидкость необходимо хранить только в герметичной таре. Во-первых, она является сильнодействующим ядом. Во-вторых, она быстро впитывает влагу из окружающего воздуха и в результате теряет свои качества, что в итоге отрицательно сказывается на работе тормозной системы.
3. Никогда не оставляйте инструменты на поверхности аккумуляторной батареи. При случайном замыкании контактов это может вызвать короткое замыкание или взрыв. Если вы планируете производить работы с электрооборудованием автомобиля или его топливной системой, то не забудьте отключить массу с батареи, а также обязательно снимите наручные часы, браслеты, кольца и другие металлические предметы.
4. Категорически запрещается работать под автомобилем, который поднят на домкрате. Известно немало случаев, когда автомобиль по каким-то причинам срывался (от сильного толчка или внезапной поломки домкрата) и находящийся под автомобилем человек погибал. В том числе это относится к тележечным домкратам.Соблюдайте осторожность при откручивании или закручивании болтов и гаек на приподнятом автомобиле, когда для этого требуется приложить большие усилия. Характерный пример — замена колеса: не рассчитав силу и направление усилия, вы можете непреднамеренно столкнуть автомобиль с домкрата.
5. Иногда при севшем аккумуляторе приходится заводить автомобиль от аккумулятора другой машины. Учтите, что в этом случае автомобили должны находиться на большом расстоянии друг от друга (а не вплотную, как иногда допускают водители). Нерабочий аккумулятор должен иметь достаточно жидкости и не быть замерзшим. Оба автомобиля необходимо поставить на ручник, а рычаг коробки передач установить в нейтральное положение. Помните, что если машина будет стоять на передаче, то при запуске мотора она сильно дернется. В автомобиле с автоматической коробкой переключения передач рычаг нужно поставить в положение "Р".
Перед началом процедуры следует отключить все приборы, потребляющие электроэнергию. Двигатель автомобиля, от аккумулятора которого будет запускаться мотор другой машины, должен работать на холостых оборотах — в противном случае можно вывести из строя генератор. Внимательно следите за соблюдением полюсности при соединении аккумуляторов — иначе можно быстро вывести из строя каждый из них. Подсоединение кабеля на машину, которая заводиться, лучше начинать с «плюсового» провода, а затем минусовый провод (он же масса). Отсоединять же провода нужно в обратной последовательности – с начала минус провод, а затем плюс.
6. Не допускайте, чтобы двигатель работал в то время, когда автомобиль стоит в гараже. Выхлопные газы содержат угарный газ. Даже небольшого его количества достаточно, чтобы вызвать у человека смертельное отравление.
7. Нельзя производить работы в моторном отсеке при работающем двигателе, в первую очередь потому, что в любой момент может включиться вентилятор. Он способен серьезно травмировать руки. Кроме того, во вращающийся вентилятор могут попасть волосы или одежда. Кстати, выполняя любые ремонтные работы, используйте плотно облегающую одежду, чтобы ее части не смогли попасть во вращающиеся детали и механизмы.
Если последний раз вы заводили свой автомобиль глубокой осенью, то, вероятнее всего, весенний пуск двигателя обернется провалом, ведь длительный простой сродни затянувшейся болезни. Поэтому, прежде чем повернуть ключ в замке зажигания, с автомобилем необходимо провести реанимационные мероприятия.
Обездвиженный человек мучается от пролежней и атрофии мышц. Автомобиль от длительной стоянки страдает не меньше, но в отличие от человека пожаловаться, что и где болит, не может. Поэтому диагностика и лечение "зимних" болячек полностью ложатся на хозяина автомобиля. Многие считают, что подготовка автомобиля к лету заключается лишь в смене масла и переобувании автомобиля в резину по сезону. Но этого достаточно, если автомобилю не больше двух-трех лет. Если машина старше, необходима комплексная проверка:
1. Первым делом инспектируем аккумулятор. Если он едва крутит, не спешите выбрасывать его или подключать к зарядному устройству. Причиной его "слабости" может быть ослабший контакт с проводами, или ржавчина, или оксидная пленка на них. Если зачистка не помогла, снимаем батарею и проверяем уровень и плотность электролита в каждой банке. Она должна составлять 1,27 г/куб. см в каждой банке. Если ниже, батарею следует подзарядить, иначе она начнет терять свою емкость и постепенно выйдет из строя. Заряжайте аккумулятор в проветриваемом помещении и не оставляйте его без присмотра. При зарядке из банок выделяется водород, который, смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь.
2. Если автомобиль простоял несколько месяцев с практически пустым бензобаком, то горючее в нем наверняка расслоилось. Чтобы не засорять топливную систему, лучше всего снять бензобак и промыть. Однако занятие это хлопотное, и, если желания и времени на подобную процедуру нет, налейте в бензобак средство для вытеснения влаги и, конечно, поскорее залейте хотя бы литров 20 свежего бензина.
3. Обязательно осмотрите колеса автомобиля. Подспущенные накачайте. Но если "железный конь" стоит на ободах, то, скорее всего, резину придется выбрасывать. Вероятно, от длительной стоянки она деформировалась и потрескалась, а значит, даже после посещения шиномонтажа вряд ли будет держать давление.
4. Как только автомобиль заведен и заправлен, езжайте на мойку. Не жадничайте и закажите самую дорогую: бесконтактную, с последующим нанесением на кузов горячего воска. Если решили вымыть машину сами, не спешите тереть бока "железного коня" губками. Сначала хорошенько смойте всю грязь проточной водой. Не забывайте, что даже одна песчинка на мягкой губке превращает ее в абразивное средство и безжалостно царапает краску. Мыть машины следует только специальным автошампунем — ни Фейри, ни, не дай бог, стиральный порошок здесь не помощники
5. После мойки внимательно осмотрите чистый кузов. Если появились сколы — обработайте их мовилем или закрасьте специальными косметическими карандашами. Затем покройте машину полиролью. И обязательно загляните под днище: не появилась ржавчина? Не ослабли крепления? Не протекли амортизаторы? Если где-то расцвела коррозия, зачистите этот участок наждачкой до металла, обезжирьте и обработайте антикоррозийкой.
6. Увлекшись заботой о здоровье автомобиля, не забывайте о своем собственном. За пару месяцев простоя в салоне автомобиля скапливается столько пыли и вредных веществ, что вдыхание этой смеси у людей с ослабленным здоровьем может даже вызвать приступы астмы. Для чистки пластиковых деталей салона лучше выбрать специальные средства, которые продаются на любой заправке или в автомагазине. Сиденья следует хорошенько пропылесосить или просто обернуть кресла обычным влажным полотенцем и хорошенько их выбить. Пластиковые потолки можно очистить обычной губкой или щеткой, смоченной в мыльном растворе. Соляные разводы на полу хорошо удаляются кипятком или слабым раствором уксусной кислоты. Избавиться от въевшегося в обивку пола масла помогут средства для мойки двигателя или очистители кузова от насекомых.
Кто из нас с замиранием сердца не подходит к окну, пытаясь разглядеть любимый автомобиль, сиротливо стоящий внизу? Кто не задумывался о том, чтобы хоть как-то защитить его от беспощадных воров? Стремление обезопасить «личную собственность, брошенную на улице и к тому же снабженную колесами» (из того же фильма) поистине безгранично.Кардинальным средством защиты мог бы стать гараж. Лучше всего охраняемый. Но гараж бессовестно дорог и не дает полной гарантии от угона. Кстати, если ваша машина хранится именно в гараже – не запирайте ее, это бессмысленно: смешно надеяться, что злоумышленника, сумевшего проникнуть в гараж, остановят хлипкие запоры автомобиля. Если же он окажется мелкотравчатым и неумелым, еще хуже: может изуродовать двери ломом или вышибить стекло ради магнитолы. Лучше покрепче и понадежнее запереть сам гараж.
Безгаражный владелец пытается защитить машину другими средствами, самый распространенный из которых – противоугонная сигнализация. Покупные сигнализации, даже именитых фирм, страдают весьма существенным недостатком: они все стандартны, и современный вор хорошей квалификации без труда справляется с ними за считанные секунды. Именно поэтому одуревшие от бессонных ночей владельцы все чаще используют уникальные и замысловатые противоугонные штучки, зачастую сработанные собственными руками. Помните, Диму Семицветова из фильма «Берегись автомобиля» осенила идея установить на педали капкан, в который и попала нога благородного похитителя Юрия Деточкина.
В этой самодеятельности, безусловно, есть рациональное зерно: надежная противоугонка должна быть оригинальной и потому неожиданной для вора. Но техническая дерзость любителей, заранее ослепленных чувством мести, зачастую переходит границы разума.
1. Высоковольтный провод, спрятанный под чехлом сиденья и бьющий водителя током 20 киловольт в самый неподходящий момент и в самое неподходящее место. Угонять такую машину без резиновых брюк, по меньшей мере, дискомфортно.
2. Стальная игла, механически связанная с педалью сцепления и вонзающаяся в мягкие части тела злоумышленника, призвана дополнить арсенал угонщиков уже стальными доспехами.
3. Дымовые шашки, скрытые под капотом или в салоне и рассчитанные, видимо, на то, что злоумышленник с воплем «пожар!» покинет машину. Слезоточивый газ, врывающийся в салон, если автомобиль заводят, не выключив секретный тумблер, вынудит преступников, не оснащенных «на всякий случай» противогазами, убежать от греха подальше – в буквальном смысле слова. И даже – доза взрывчатки под сиденьем. Как сказал бы герой одной известной драмы: «Так не доставайся же ты никому!..» Не мстительные владельцы не уступают в изобретательности своим кровожадным собратьям. Иным не лень снимать каждый вечер водительское кресло и уносить домой, а утром вновь устанавливать.
4. Менее трудолюбивые порой прячут в моторном отсеке баллончик с пенополиуретаном. В определенный момент он выплескивает свое содержимое во впускной коллектор, и дальше автомобиль можно только буксировать.
5. Но, пожалуй, самую оригинальную противоугонку применил один мой хороший знакомый. Он накладывал на свою машину: заклятье. И ее действительно никто не угнал. Колеса, однако, сняли…
Конечно, трудно вообразить угонщика, облаченного в прорезиненные кальсоны, стальные штаны и противогаз. Но не легче представить себе и автовладельца, экипированного так на случай, когда он сам забудет отключить заветный тумблер.
Вероятно, вы будете помнить о том, что перцовка в «бардачке» – на самом деле противоугонное устройство, потому что она изрядно приправлена мышьяком. Но ее вполне может продегустировать ваш сосед по гаражу, или приятель, или родственник. А представьте: забыв выключить противоугонку другого типа, вы с истошным криком «спасайся кто может!» бросаетесь вон из машины, с ужасом ожидая взрыва и мучительно гадая, все ли успеют выбраться наружу… Граждане! Родные, хорошие! Давайте все-таки прекратим взрывать, душить, топить, колоть, резать самих себя и других людей, хороших и даже плохих. Кто не чтит заповедь «Не убий», должен чтить хотя бы Уголовный кодекс.
Так как же быть? Ставить фирменную сигнализацию? Да, конечно: она отпугнет, по крайней мере, начинающих воришек. Заодно неплохо заблокировать педали. Можно еще установить замок зажигания повышенной секретности и прочности – например, «Зубр» блокиратор коробки передач «Mul-T-Lock» или аналогичный. Но главное, плюс ко всему, – маленький самодельный сюрприз. И лучше всего, если он будет имитировать неисправность. Пусть угонщик сперва догадается, что машина исправна, а потом попробует найти умело спрятанную ловушку. Учитывая, что время у него ограничено, а сначала придется преодолевать все остальные противоугонки, можно надеяться, что он просто бросит такой автомобиль и попытает счастья с другим авто.
Для начала, риторический вопрос: литр масла на тысячу км – это много или мало? Все индивидуально, для моторов V6, или V8 – это почти укладывается в норму, для рядных малолитражек – однозначно много. Надо понимать, что любой мотор, даже абсолютно новый расходует масло. Собственно, масло в двигателе просто угорает в цилиндрах, оставаясь на их стенках. Такое уж у него, масла, предназначение – покрывать все внутренние поверхности пленкой и не допускать сухого трения.
Вопрос только в том, сколько именно масла сгорает в Вашем двигателе и нужно ли с этим что-то делать. Опыт очень многих владельцев подержанных автомобилей показывает, что даже в изрядно изношенный мотор в большинстве случаев выгоднее просто доливать масло, нежели делать капитальный ремонт.Следующим важным моментом является то, что количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем на больших оборотах, как правило, работает мотор – тем больше масла в нем сгорит, и от состояния собственно самого двигателя это никак не зависит. Тут работают законы физики – чем больше обороты – тем больше температура мотора и масла, соответственно жиже масло -> больше масла остается в рабочих цилиндрах. Все вышеописанное относится к тому, что перед вынесением приговора своему двигателю нужно учесть как режим эксплуатации мотора, так и его конструктивные особенности (все двигатели потребляют масло по разному, например, в V-образных, как правило, масла сгорает намного больше, чем в рядных.
Сам по себе угар моторного масла диагностировать достаточно легко. Сгорая в двигателе, масло дает сизый дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (черный дым, как правило, означает неправильную работу впрыска). Кроме того, если в моторе на протяжении длительного срока сверх нормы сгорает масло, на краях выхлопной трубы образуется маслянистая черная кромка. Гораздо сложнее понять причину угара масла. Без вскрытия двигателя, однозначно причину повышенного расхода моторного масла Вам не скажет никто. Но при этом есть ряд сравнительно недорогих и несложных способов борьбы с угаром, которые можно испробовать перед вскрытием двигателя.
1. Залито масло, неподходящее по параметрам к данному двигателю. О том, как узнать, какое масло подходит к Вашему мотору, читайте в статьях о допусках производителей автомобилей , а также о том, как правильно выбирать масло для двигателя. Если коротко и по сути – масло слишком низкой вязкости будет просто оставаться в цилиндрах и сгорать, а масло слишком высокой вязкости будет образовывать на внутренних стенках слишком толстую пленку. В обоих случаях это приведет к повышенному расходу масла. Способ лечения банален – залить подходящее масло в двигатель. Вы удивитесь, как это может повлиять на расход моторного масла. При этом из всех вариантов, допущенных производителем авто для данного двигателя, следует выбирать то масло, вязкость которого выше, чем залито в настоящий момент. Переход с синтетического масла на полусинтетику очень часто решает проблему расхода масла.
2. Изношенные сальники клапанов. Во многих двигателях эти сальники можно заменить, даже не снимая ГБЦ (головку блока цилиндров) и цена на эту стратегическую запчасть удивит Вас своей незначительностью. А расход масла может уменьшиться в разы. Диагностировать проблему можно только косвенно по значениям компрессии, но однозначно Вы все поймете только после замены. Причина износа сальников клапанов - перепад температур, либо неподходящее моторное масло, несовместимое с резиной, из которой они сделаны.
3. Изношенные поршневые (маслосъемные) кольца. Тут ничего не поделаешь, в идеале кольца нужно заменить, а это в большинстве случаев выливается в полноценный капремонт двигателя. Правда, можно еще попробовать сделать так называемую «раскоксовку» колец (часто помогает автомобилям после длительного простоя). Самый простой способ «раскоксовки» - выехать на трассу и проехать с десяток-два километров на существенно повышенных оборотах, ближе к красной зоне на тахометре.
4. Повреждение или износ внутренних поверхностей цилиндров (выработка), а также других внутренних деталей двигателя. Такие проблемы просто не решаются и обычно сопровождаются посторонними звуками при работе двигателя. Причина этих неисправностей – попадание пыли и грязи в двигатель, несвоевременная замена масла и фильтров, некачественное масло, применение посторонних присадок и многое другое. Надо сказать, что просто большой возраст или пробег мотора не может вызвать мгновенного увеличения расхода масла, в этом случае расход повышается постепенно и очень медленно. Рецепт в таком случае – попробуйте все-таки перейти на более вязкое масло (из возможных по допускам производителя двигателя), поменяйте сальники клапанов и посмотрите, какой после этого будет расход масла. Если это несколько литров между заменами, выгоднее просто доливать масло, параллельно откладывая средства на замену двигателя, либо автомобиля.
5. Высокое давление картерных газов, либо вышла из строя турбина (компрессор). В таких случаях масло попадает в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Высокое давление картеных газов характерно для изношенных двигателей, и является следствием вышеописанных причин, турбину же можно починить или заменить. Кроме того, неисправная турбина (компрессор) достаточно легко диагностируются.
В стране популярность и новых, и подержанных дизельных автомобилей постоянно растет. Однако покупать иномарку с дизельным двигателем мы не советуем — слишком много доводов набирается в поддержку бензинового мотора. Каких?
1. Cэкономить на топливе не получится. Дизельный Focus сжигает в смешанном цикле 5,2 л на 100 км, бензиновый — 6,4 л на 100 км. При этом литр солярки стоит 22 руб., а литр бензина АИ-95 — 24 руб. Следовательно, чтобы нивелировать разницу в первоначальной стоимости, необходимо проехать 145 тыс. км. Не верите? Можно взять калькулятор и пересчитать, причем схожие цифры получатся для большинства новых иномарок.
2. Дизель зимой труднее запустить. Если в бак по какой-то причине попадет летнее или просто некачественное топливо, то после стоянки на морозе в нем появятся кристаллы парафина. Последние закупоривают фильтр тонкой очистки и могут вывести из строя топливный насос высокого давления при попытке запустить мотор. Избежать этой проблемы можно, установив предпусковой подогреватель, который ощутимо увеличит цену автомобиля.
3. Ремонтировать дизель дорого. Ремонтом топливных насосов высокого давления занимаются единицы, поэтому в случае неполадок агрегат заменяют новым. При этом замена насоса, который выходит из строя при пробеге около 100 тыс. км, стоит от 1 тыс. долларов. Пренебрежение регламентными работами грозит другой проблемой — износом распылителей форсунок. Последнее нередко приводит к прогару поршней и последующему дорогостоящему ремонту.
4. Дизель требовательнее к топливу. Российская солярка содержит воду и твердые частицы. Бороться с последними призваны топливные фильтры, замена которых, согласно сервисной книжке, производится во время плановых ТО каждые 10-15 тыс. км. Однако на практике фильтр перестает справляться со своими задачами через 5-10 тыс. км, что приводит к повышенному износу не только топливной аппаратуры, но и деталей цилиндро-поршневой группы. Если у покупателя новой иномарки есть возможность заменить дорогостоящие агрегаты по гарантии, то владельцу дизельного секонд-хенда придется оплачивать ремонт из своего кошелька.
5. Подержанный дизель стоит дорого. Многие владельцы дизельных автомобилей стараются продать машину, пока не наступят серьезные проблемы с топливной аппаратурой. . Так как в Америке и Японии дизельные автомобили — большая редкость, то на вторичном рынке представлены только европейские экземпляры, которые из-за высокого курса евро и таможенных поборов стоят достаточно дорого. При этом реальный пробег большинства экземпляров составляет 300-400 тыс. км.
Итак, как правильно завести холодный мотор в связи с понижением «забортной» температуры в некоторых регионах нашей страны до -20 градусов и больше.Первым делом после попадания в автомобиль нужно примерно на 5 секунд нагрузить аккумуляторную батарею небольшим током, чтобы прогреть электролит и приготовить батарею к большой нагрузке при пуске двигателя в мороз. Для этого лучше всего включить ближний свет или габаритные огни. После того, как потушены фары и перед включением зажигания, обязательно нужно проверить выключены ли клавиши и тумблеры всех другие потребители энергии: подогревы сидений и стекол, вентилятор печки, поворотники и пр.
Также, готовя пуск двигателя в мороз, не рекомендуется держать нажатой педаль тормоза, так как в это время светятся стоп-сигналы, которые тоже потребляют ток. Эти меры нужны для того, чтобы в момент включения самого мощного потребителя - стартера - не нагружать аккумулятор ненужными потребителями. Потом включить зажигание на 4-5 секунд для того, чтобы электрический бензонасос, (если таковой имеется), закачал топливо и с нажатой педалью сцепления запускать холодный двигатель. Крутить стартер дольше 5 секунд не рекомендуется - это позволит сохранить в батарее энергию для второй попытки.
Если с первой попытки завести холодный мотор не получилось, через 10 секунд нужно повторить попытку, но после 3-4 неудачных попыток все манипуляции стоит прекратить, дабы полностью не посадить батарею. Если ваш аккумулятор пожилой и вы не уверенны в его возможностях, с вечера его нужно снять и занести в тепло. Тогда пуск двигателя в мороз облегчится за счет того, что батарея не растеряет значительную часть своей емкости на морозе.
Споры о целесообразности применения шипов противоскольжения длятся уже лет тридцать. Прежде чем взвесить аргументы "за" и "против", давайте посмотрим, что представляют собой современные шипы.Современный шип состоит из двух элементов: корпуса и твердосплавной рабочей вставки. Корпус обычно изготавливают из мягкой стали или специального алюминиевого сплава. Конструкторы все время стараются уменьшить вес и размеры шипа: от этого зависит его разрушающее воздействие на дорожное полотно.
Современные шипы делят на однофланцевые и многофланцевые. Первые - дешевле на 30-35 процентов. В городах, где скорости передвижения относительно невелики, подойдут однофланцевые, а на загородных трассах надежнее многофланцевые. Шипы обычно размещают в плечевых зонах протектора с таким расчетом, чтобы в зоне пятна контакта шины с дорогой одновременно находилось от 8 до 12 шипов. Их устанавливают в специальные отверстия в протекторе, которые либо формуют в процессе изготовления шины, либо получают позже на специальном оборудовании. В эксплуатации шипы страдают от двух факторов. Это ослабление посадки шипа в теле покрышки и его коррозия.
Эксплуатация показала, что многофланцевый шип лучше держится - но не более того. Резина все-таки не повторяет форму шипа. Между его телом и стенкой отверстия образуются пустоты, в которые при раскачке шипа попадает влага. Важен также температурный режим работы шипов. Установлено, что при скорости 60 км/ч и температуре воздуха +10 С уже через полчаса непрерывной езды на сухом асфальте нижний опорный фланец шипа разогревается до 100 С. Это близко к температуре осмоления резины. В результате нарушается структура поверхности отверстия под шип, резина твердеет и начинает разрушаться. В этом случае потеря шипов неминуема.
Обычно на шину ставят от 90 до 120 шипов. Устанавливают шипы так, чтобы они образовывали не одну, а несколько дорожек движения. Над поверхностью протектора шип выступает примерно на 1,5 миллиметра. На скользких зимних дорогах такие шины сокращают тормозной путь, повышают курсовую устойчивость, улучшают управляемость и динамические качества и почти исключают пробуксовку колес. Преимущества ошипованной резины особенно ярко проявляются в двух случаях. Во-первых, на мокром льду при температуре близкой к нулю. Во-вторых - на заснеженных участках с интенсивным движением. В этом случае укатанный снег подтаивает от множества колес и превращается в ледяной каток. Есть и недостатки: на сухом асфальте тормозной путь автомобиля с ошипованными колесами увеличивается, повышается уровень шума и разрешены они не во всех странах.
Несколько простых правил эксплуатации ошипованных шин: 1. Ошипованные шины следует ставить на все четыре колеса - тогда их поведение будет одинаковым и предсказуемым. Установка ошипованной резины только на одну ось может создать очень опасную ситуацию, даже если машина имеет полный привод. 2. Новые ошипованные колеса должны пройти пятисоткилометровую обкатку на скорости 60-70 км/час. Тогда шипы окончательно встанут на свои места и будут готовы к работе. В период обкатки следует избегать резких торможений и динамичных стартов. 3. Необходимо следить за давлением в шине. Езда на приспущенных ошипованных шинах приводит к быстрому износу или выпадению шипов.
4. При перестановке ошипованные колеса должны сохранять направление вращения. Поэтому менять их местами можно лишь "вдоль борта". А при летнем хранении колес необходимо помечать направления вращения.
